костюме. Эта традиция восходит еще к языческим представлениям о защитных качествах одежды, оберегающей от злых сил. Украшение одежды ведется по разрезам, вырезам, подолу, вороту и рукавам. Для "усиления" швов и самой ткани в частях одежды, особо важных для человека (грудь, бедра), также размещается отделка-оберег. На первых ступенях формирования обрядовой одежды используются различные нашивные подвески для звукового отпугивания все тех духов зла. А впоследствии, особенно у народов, влившихся в мусульманскую религию, подвески сохраняются женской одежде, дабы предупреждать мужчину о приходе "сосуда греха" - женщины.

Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий нашего века продолжали изготовляться из домашнего полотна, сырьем для которого служили крапива, конопля, реже лен. Ситец, сатин, атлас, и кашемир привозились из средней полосы России, а более дорогие шелк и бархат попадали на Южный Урал с Востока. Эти ткани в основном использовались при изготовлении верхней одежды. По мере расширения торговли Южного Урала с Востоком и Западом, домотканые холсты заменяются при покрое частично или целиком фабричными. У кочевых народов этот процесс протекал быстрее, чем у оседлых.
Башкирский национальный костюм
Башкирский национальный южноуральский костюм формировался на протяжении более десяти веков и впитал в себя особенности покроя верхней одежды кочевых народов южной Сибири и Центральной Азии.

Национальный башкирский костюм не однороден и не закончил свое формирование и в наши дни. Нас же в большей степени интересуют общие принципы организации этого костюма.

Одежда женщин у всех народов отличается богатством декоративной отделки. Основу башкирского женского костюма составляет нательное платье (кулдэк) с оборками, украшенное тканым узором и вышивкой. Оборки, манжеты, защипы на груди появляются на платьях лишь в начале XX столетия. Сохранившиеся старинные платья, находящиеся в коллекции Башкирского краеведческого Музея, выполнены из беленого холста, украшены тканым Узором и вышивкой. Они имеют целый стаи, боковые клинья, широкие проймы, большие квадратные ластовицы. Отложной воротник обычно выполнялся из фабричной, более мягкой ткани (сатина, ситца), а нагрудный разрез скреплялся шнурком. Подол и рукава окаймляют красные полосы браного узора, а красный сатин воротника расшит счетной гладью. Способ сшивания деталей говорит о том, что платье изготовлено не менее полутора веков назад. Туникообразный покрой одежды - самый распространенный в национальном костюме народов края. Самобытность каждого отдельного костюма складывается по мере развития этноса. Об этом свидетельствует и эволюция башкирского женского платья. В процессе его формирования к XVIII в. чуть ниже талии пришивается присборенный ситцевый или сатиновый подол, т. к. узкий домотканый холст не всегда позволял выполнить платье необходимой длины.

Мордовский национальный костюм
Мордовский национальный женский костюм тоже происходит от рубахи (панар). Эрзянский панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Швы располагались посередине груди, спины и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного перегнутого поперек полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. Вышивка располагалась по швам. В ней преобладали красные, черные, синие тона с вкраплением зеленого и желтого.


Женские головные уборы мордвы разнообразны: головные полотенца, платки, повязываемые "помокшански" (два платка, где узел первого выпущен из-под второго). Мокшанские головные уборы состояли из двух-трех частей, а прическа замужней женщины напоминала рога. Уборы эрзи имели твердую основу в форме цилиндра, полуцилиндра, конуса, реже - лопатообразную (панго, сорока, сорка). Остов состоял из луба или бересты, сзади на спину спускалась лопасть.

Богатый и разнообразный набор нагрудных украшений не имел особого функционального значения, как например, башкирский сэлтэр. Женщины эрзянки носили набедренное украшение - пулай, в виде прямоугольного куска ткани, украшенного вышивкой, позументом, шерстяными кистями, узорными металлическими бляхами. У мокши поясные украшения располагались по бокам и сделаны были из раковин, пуговиц, подвесок. Поясными украшениями служили также специальные полотенца (кес-коруцят), число которых в одном наборе доходило до шести. Обувью служили лапти каръхть, картъ - мордовского типа с косым плетением, низкими бортами и специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Признаком женской красоты считались ноги, ровно и толсто обернутые онучами. Эрзянки обертывали ноги белыми, мокшанки - белыми и черными онучами.

Мужская народная одежда вышла из употребления в XVIII-XIX вв. Переход к современной одежде городского покроя в известной мере проходил путем заимствования отдельных частей и целых комплексов русского народного костюма.
Марийский национальный костюм
В одежде марийцев отразились сложные многовековые процессы этнокультурных связей. Основными компонентами женского костюма были холщовая туникообразная рубаха (тувыр), распашной прямоспинный или отрезной сборчатый кафтан (шовыр), передник (ончылсакыш) без нагрудника, штаны (йолаш), шерстяной тканый пояс (ушто). Рубаха, кафтан и передник украшались вышивкой, а празднично-обрядовая одежда, кроме того, блестками, бисером, шерстяной тесьмой. Праздничные и свадебные кафтаны отделывались позументом. Зимой надевали кафтаны на подкладке, нагольные и крытые крашеным холстом или фабричными тканями шубы.


В начале XX в. носили разнообразные головные уборы. Девичий убор типа налобной повязки (вуйонго) имеет аналог у многих народов Поволжья, Прибалтики, Урала, севера европейской части России. Существовало три типа женских головных уборов: сшитый в виде конусовидного колпачка с затылочной лопастью (шимакш), головное полотенце (шарпан) и венец с жестким прямоугольным верхом (сорока). Все они изготовлялись из холста и богато украшались вышивкой.

Для женского костюма было характерно наличие украшений из бисера, раковин, блесток и монет. Характерным украшением являлись ушные подвески (пылышпарча) в сочетании с шейным украшением (шушер) и поясными подвесками.

В XX в. широкое распространение получают модернизированные виды национальной одежды, изготовляемые из фабричных тканей: из белой - рубаха, из цветной - передник, украшенный вышивкой и лентами, которые нередко носили в сочетании с различными видами фабричной одежды, что придавало костюму своеобразный колорит.

С XVII в. на территорию Урала начинается быстрый приток славяноязычных народов, вытесненных со своих земель польским нашествием, а позднее, в эпоху петровских реформ, религиозным расколом.
Русский национальный костюм
Основные виды русского костюма, появившегося на Урале, связаны с культовой одеждой старообрядческих общин. У женщин - это прямой сарафан темных расцветок, телогрея чуть выше колен, длинная рубаха и два платка: светлый, поверх которого одевался темный шерстяной или сатиновый.

костюм казаков. Женский приталенный сарафан сильно расклешен к подолу, рубаха имеет широкий рукав, оканчивающийся манжетом, и воротник-стойку. Домашнее полотно практически не используется с середины XIX столетия. Активное развитие заводского производства способствует распространению удобного типа городской одежды: косоворотки с нешироким рукавом и умеренно широкими штанами у мужчин, блузы с баской, рукавом на буфе и юбки, открывающей ступни у женщин.

Самым распространенным видом обуви в XVIII в. являлись лапти. К середине XIX в. сапоги или кошмяная обувь типа бурок, где нижняя часть обшивалась кожей, становится популярной в среде обеспеченных работных людей.

Зимой надевали приталенные овчинные шубы и прямо-спинные тулупы. Головными уборами служили с XIX в. для мужчин картузы, а зимой - распространемов народов Урала.